Стеклопластик своими руками. Глава 4. Подготовка матрицы

4.1. Извлечение матрицы из модели

Ну, прошли и эти 14 дней.

За все время моей работы, ни одна модель, не осталась целой после извлечения матрицы. Я имею ввиду, модель, изготовленная на пенопласте. Так что даже не пытайтесь, потеряете время. Если болван жесткий, и правильно обработан, то можно его даже несколько раз использовать.

Потихоньку, не спеша, кусок за куском, извлекаем модель. Особенно окуратными надо быть, если модель глянцевая.

Пенопласт у вас будет отходить отдельно от смеси и финишного слоя, не всегда, но в основном. А вот остальные слои, вам нужно будет очищать с поверхности матрицы. Если вы использовали поливиниловый спирт, можно намочить матрицу, чтоб слой поливинила растворился. Если только воском, то извлекать нужно кусками, на сухую. Можно, конечно, попробовать тоже намочить, но разницы я не увидел, даже местами, было сложнее очищать матрицу.

Будьте внимательны и не спешите.

И так, почистили матрицу, и убрали отходы.

4.2. Финишная очистка матрицы

В зависимости от того как была изготовлена мастер модель, вы и будете выбирать методы финишной очистки.

В чем состоят эти методы, и будут темами нашей части.

Если вы обработали матрицу поливиниловым спиртом, то вам нужно щеткой с водой очистить матрицу и можно начинать её обрабатывать. Желательно под проточной водой, потому что спирт этот разбавляется с водой, и даже если вы протрете насухо матрицу и начнете её шлифовать, то наждачка будет все равно забиваться.

Если болван был доведен до идеального состояния, и не требует обработки, вам придется только протереть матрицу, и нанести дополнительные слои воска, перед формованием изделия.

Если вам все же понадобится обработать матрицу (шлифовать и полировать), тут вы должны быть готовы к некоторым сюрпризам.

Не начинайте сразу шлифовать мелкой наждачкой. Это бесполезная трата наждачной бумаги. Она в течение нескольких секунд забьется, и вы её просто выкинете.

Вы можете начать с крупной наждачки (№60 или №80), чтоб выровнять недостатки модели или убрать остаток воска. И вам придется начинать заново шлифовать, от № 60 и до № 2000. Это трудно, но в некоторых случаях, необходимо (если нужно выровнять форму матрицы, и убрать недостатки, от модели).

Другой вариант.

Скажем, у вас с формой все в порядке, но все равно нужно шлифовать матрицу, и вы нанесли только вовоск. Как это сделать, чтоб не начинать с крупной наждачки?

Есть специальные составы, для очистки матриц от воска, или от остатков воска. Но они дорогие.

В таких случаях, я вымываю воск, горячей водой со стиральным порошком, а вместо тряпки, я использую обычную мочалку, жесткую, но мочалку.

Есть вероятность того, что полировка может повредиться, но это не так страшно, потому что для дальнейшей обработки, вы можете начинать с более мелкой наждачной бумаги (с № 800 и дальше).

Можно использовать более мягкую мочалку, но придется вымывать более тщательно, и желательно несколько раз, или под проточной водой.

А для губой чистки матрицы, можно использовать проволочную, плетеную щетку для сковородок, но тоже с горячей водой и стиральным порошком.

4.3. Исправление грубых ошибок

clip_image022Конечно, не нужно исключать такие случаи, когда вам придется исправлять ошибки модели на самой матрице. И тут даже не думая, можно начинать с наждачкой № 40 или № 60. Убираете лишний воск, выравниваете матрицу.

Если вы шлифуете бруском, и неровности большие (к примеру, раковины), лучше всего вручную, грубой наждачкой, снять остаток воска из раковин. Выделите эти раковины карандашом, чтоб не пропустить ничего.

Эти моменты, лучше всего, исправить автомобильной шпатлевкой. Если у вас полукруглая форма, или волнистая, наносить шпатлевку лучше железным шпателем, без ручки. Я, специально для таких моментов, не пожалел хороший шпатель, и снял полностью

clip_image024ручку, оставив только металл. Таким шпателем, можно выводить, даже такие изделия, как шары. Удобно.

После исправления всех ошибок, советую отшлифовать матрицу, наждачкой № 100.

Убрать риски после грубой наждачки, и загрунтовать, грунтовочной шпатлевкой (жидкой шпатлевкой). Грунтовка выведет недостатки формы, и даст возможность исправить их. А после этого, можно дальше загрунтовать, и довести до полировки.

Качественная грунтовка, даст неплохой глянец

Но повторюсь, это только в крайних случаях, когда у вас нет возможности исправить ошибки на модели.

В моем случае, это было зимой, когда модель не засыхала, а время поджимала. То есть сроки изготовления модели. К большому сожалению, клиенту многое не объяснишь, и он многое не поймет. Он не будет разбираться в ваших сложностях, в обстоятельствах, ему не объяснишь, что в цеху отключили отопление, что слишком холодно и материал не засыхает. Его это не будет волновать. Пришлось прибегнуть к маленькой хитрости, а именно, снять матрицу с незаконченной модели, и доводить уже, матрицу до ума. Зато клиент увидел, что работается в матрице, а не в модели и это его успокоило. И в чем-то он прав. Но самое главное, что клиент, в конце, остался доволен.

Хоть в этом случае и прибавилось больше работы, я сумел из этого извлечь и кое-какую выгоду.

Я вам советую, то, что я расскажу дальше, запомнить. Это можно отнести к разряду использования отходов в целях экономии.

При шлифовки матрицы, у нас оставалось много, если можно так сказать, песка или пыли от шпатлевки Мы её собирали в отдельную посуду. Потом просеяли через москитную сетку. Получилась «мука», из шпатлевки, пластика и стекла.

И так, следите.

1 кг шпатлевки, у нас стоит, примерно 4-6 евро. А 1 кг смолы, 3-3,5 евро. Вы можете спросить, причем тут смола к шпатлевке? Объясняю.

В муку, что мы собрали, а её собралось не мало, мы добавляли по немного смолы с отвердителем, размешивая её до консистенции шпатлевки, и наносили вместо шпатлевки. Эта смесь, получается более крепкой, но тяжелей обрабатывать. Но как грубый слой, вполне подходит. Еще один плюс, что если в смесь добавлять чуть больше смолы, то после чего состав высохнет, и в нем не будет воздушных пузырей, можно даже доводить до полировки. А полировать еще лучше, остатки засохшей смолы, или геля, превращенного в муку. Такой смесью, лучше всего обрабатывать жесткие модели: деревянные, бетонные (только не влажные), пластиковые. Можно даже ремонтировать матрицы, в крайних случаях, если у вас большие или глубокие раковины. А если в эту муку добавлять не смолу, а гель, то можно наносить и на вертикальные участки.

Еще, не пытайтесь готовить состав, и оставлять его на ночь, даже без отвердителя. Он все равно засохнет. Не до конца, но использовать вы его не сможете.

Еще этот состав, можно использовать как усиление чего-то, или увеличения толщины, но строго между слоями ламината.

Ну, вот еще один мой маленький секрет.

И так, матрица, шлифуется и полируется, так же как и модель, начиная от грубой наждачки и заканчивая самой мелкой. Если это необходимо.

Разделительные слои наносятся, так же как и на модель. Лучше всего не спешить и добавить еще несколько слоев воска, для надежности.

И после чего нанесли и отполировали последний слой воска, оставляем его сохнуть 2 -2,5 часа, если у вас в цеху тепло. Если нет, то на ночь. И в виде разделительного слоя, можно еще нанести и поливиниловый спирт, если вам не обязательна идеальная поверхность изделия.

Глава 3. Конструкционная часть матрицы     Содержание     Глава 5. Формование изделия