Стеклопластик своими руками. Глава 5. Формование изделия

5.1. Формование изделия

И снова вернемся к гелю.

Если вы нанесли поливиниловый спирт на матрицу, то надежней наносить гель распылителем. При этом исключается возможность повреждения слоя поливинилового спирта. Если будете наносить гель кисточкой, то будьте внимательны.

Наносится гель, тем же самым методом, что и матричный. Проверяется так же. Разница между ними, только в их физико-механических свойствах.

Раз уж начали говорить о разнице, то давайте углубимся в тему гелей.

Гели кроме матричных, бывают разные. И для разных видов изделий. Есть общего назначения, есть санитарные, химостойкие и термостойкие. Гелькоуты которые наносятся на матрицы, перед формованием изделия, и гелькоуты которые наносятся на изделия, после их извлечения из форм.

Так что перед началом формования, вы должны уже точно знать, что вы делаете, и как ваше изделие будет использоваться.

Взять обычный стул. Клиент может только на нем сидеть, одетый, а может его поставить в ванную комнату или в парилку. У каждого человека, может быть аллергия, и осложняться она может от разных вещей, и для этого, этот стул уже нужно изготавливать из санитарного геля, а не из геля общего назначения. Со здоровьем не шутят.

Но не путайте санитарный гель с пищевым. Пищевого геля не существует.

Хотя я не стану утверждать на 100%, но в моей практике я не встречал пищевых гелькоутов. И если кто- то вам предложит пищевой гелькоут, то лучше проверьте внимательно документацию. А именно санитарное заключение.

Гелькоутов, очень много видов и можно подобрать для любых изделий, даже огнестойких и прозрачных.

С гелем, закончим.

Смолы, как и гелькоуты, бывают тоже со специальными свойствами. Что касается пищевой смолы, то она есть, и можно использовать для хранения даже вина или молока. Но к изделиям подобного вида, должны прилагаться соответствующие сертификаты и заключения.

Ну а мы пока, начнем формовать изделие.

Зная, как ваше изделие будет использоваться, вы должны рассчитать и толщину изделия, чтоб она не поломалась при его использовании. Подстраховаться вы можете, увеличивая толщину изделия, но это сильно повлияет на себестоимость изделия. И поэтому, нужно учитывать все требования, чтоб знать точно, в каком месте можно уменьшить толщину изделия и в каком месте наложить усиления.

Я видел некоторые изделия моих коллег, которые не учли этих факторов при производстве, и практически все их изделия, через определенное время, разломались полностью. Я их понимаю. Они просто хотели уменьшить стоимость изделия.

И это я вам рассказываю вот почему.

В обсуждениях этого проекта, участвовал и я. Цену проекта, я подсчитал, учитывая все факторы риска.

Но мои коллеги, меня обошли. Они предложили меньшую цену изделий. Клиент конечно согласился. Но через какое-то время, изделия начали ломаться, потому что себестоимость изделия небольшая, а бесплатно работать никто не хочет. Они уменьшили толщину изделия, и не добавили усилений в нужных местах. Усиления тоже стоят денег.

А финал этой истории таков: клиент потерял доверие ко всем местным производителям, и заказал остаточную партию товара за границей, хоть она обошлась дороже. Остались и мои коллеги без работы и мы.

И поэтому нужно учитывать все, до мелочей.

Если вы производитель, подумайте о престиже вашей компании, а если делаете для себя, я думаю вы себя не обидите.

И так, формование.

Можно накладывать все слои изделия сразу. Но не забывайте, что чем толще ламинат, тем больше усадка, и очень сильно повышается внутренняя температура. Из-за бурной реакции, могут появиться трещины на изделии, или форма искривится под сильным давлением усадки.

Поэтому если изделие сильно толстое, то лучше не спешить, и нанести слои в несколько подходов. Не более 5 мм за подход.

Если изделие сложной формы, можно первые слои нанести стекломатом меньшей плотности, а потом добавить остальные слои.

Я не рискую, и на все изделия, первые 3 слоя, я накладываю стекломат плотности в 300 гр./м2.

Первые слои, самые важные, и от них зависит все качество изделия. А остальные слои, накладываются для утолщения и усиления изделия. Конечно, не все изделия нуждаются в толщине.

Можно лить изделия из одного слоя 300-го стекломата и геля, и они будут выдерживать. Только нужно правильно рассчитать места, где нужно усилить.

Вот для примера, бункер для сеялки. Он отлит из

1 слоя 300-го стекломата. Вроде нет и одного миллиметра, а выдерживает спокойно ведро семян. Конечно не всё в один слой. Есть участки, которые больше всего подвергаются нагрузкам.

clip_image026Это горловина, где крепится крышка, там 2 слоя, и нижняя часть, которая крепится к самой сеялке, там 4 слоя. За 5 лет, что мы их производим, ни одного бункера, к нам на ремонт или на замену не вернулся. Ну конечно, без опытов тут не обошлось, были разломаны несколько изделий, но у нас получилась сравнительно крепкое изделие, при минимальной цене.

Так что в нашей работе, вопросы не стоят о толщине изделия или о качестве сырья, а о продуманном исполнении самого изделия.

5.2. Двухсторонние изделия

Продолжая тему нашего бункера, давайте перейдем к формованию двухсторонних изделий.

Матрица бункера, изготовлена из двух частей. Как вы видите, шва крепления половинок, не видно. Как это можно сделать?

Перед нанесением декоративного слоя, я заклеиваю отбортовку скотчем, чтоб при распылении, гель не попадал на отбортовку. Потом как заканчиваю наносить гель, снимаю скотч. Снимаю сразу. Потому что если оставить гель сохнуть, то когда вы будете снимать скотч с отвердевшим гелем, он может отломиться с формовочной части бункера.

Стекломат, я начинаю укладывать, на 1-2 см ниже края полуформы, чтоб волокна не торчали и не мешали при стыковки полуформ. Пока я заливаю вторую половину, первая сторона схватывается. Она может и не быть полностью засохшей, но главное, чтоб она была застывшей и держала форму. Потом первую сторону, укладываю на вторую. Зажимаю полуформы.

И вот тут, внимание, на мои следующие действия.

1. Кисточку, очищаю от остатка смолы. Не обязательно её мыть, нужно только хорошо очистить.

2. Наливаю в отдельную посуду немного геля.

3. Отвердитель НЕ добавляю.

4. Гель наношу на места стыковки полуформ (на швы).

5. Потом заливаю сверху стекломат.

И вот заем я это делаю. Когда я снимаю скотч, углы между формовочной частью и отбортовкой, остаются без геля, или слой геля очень тонкий. Это происходит потому, что мы наносим гель распылителем, да и скотч вытягивает гель, когда мы его снимаем. Да и не забывайте что это все-таки жидкость, и она чуть сползает, и при засыхании, дает маленькую усадку.

Мы можем сразу, без геля начать заливать стыки, но тогда, в эти стыки попадет смола, а её цвет, отличается от цвета декоративного слоя. И поэтому стыки, будут сильней заметны. Поэтому я намазываю швы гелем, потом укладываю полоски стекломата.

И вы спросите, как так, гель без отвердителя?

Нормально. Смола с отвердителем размешивается с гелем, они вместе засыхают.

Можно конечно обойтись и без скотча, а полуформы сразу соединить, и оставить, чтоб гель высох. Можно, но при формовании бункера, это ужасно неудобно.

Таким методом, можно наносить на открытые матрицы, где вы сможете подлезть во все уголки. Конечно, если у вас такого рода матрица, то совсем необязательно наносить гель, на каждую часть матрицы, отдельно. Можно наносить на уже собранную матрицу. Разницы не будет. И стекломат, укладывать можно будет, не обращая внимания на стыки матрицы.

5.3. Извлечение изделия из матрицы

Мы говорили об отбортовки матрицы. Когда вы льете, одинарное изделие, не забывайте накладывать ламинат на отбортовку, чтоб можно было, потом извлечь изделие. Если изделие тонкое, то добавьте на отбортовку, еще несколько слоев, чтоб она была крепкой. При извлечении изделия, на отбортовку приходится все давление и нагрузка. Поэтому к ней, нужно относиться серьезно, хоть потом вы её срежете и выкинете.

Теперь поговорим о том, как определить готовность изделия к извлечению из матрицы.

Можно смотреть по времени. Обычно, в среднем через 1,5 часа, можно извлекать. Это при температуре 220С. Если холодней, то через больший промежуток времени, а если температура выше, то даже через 45 минут.

Лучше не спешите.

Если через какой-то промежуток времени, вы проводите сухим пальцем по изделию, и на пальце остается что-то напоминающее влагу, значит, изделие еще не до конца засохла. Если изделие вроде сухое, но еще теплое, то её рано извлекать. Если вы царапаете ногтями ламинат, и вам кажется, что верхний слой еще не до конца отвердел, то извлекать еще рано. Ну и под конец «контрольная проба»: возьмите самый тоненький кусочек с облоя (с той части изделия, которую вы будете срезать), и попробуйте его отломить. Если кусочек согнулся, но не отломался, то еще рано извлекать. А если кусочек полностью отломился, то можно смело начинать извлекать изделие из матрицы.

Конечно, извлекать изделие из матрицы, вы будете тем способом, под который вы изготовили саму матрицу. Это может быть воздухом, толкателями или клиньями.

Если были правильно соблюдены все углы съема, и матрица была правильно обработана воском, то вполне достаточно вставить клин толщиной в 2-3-мм, и изделие само выскочит из формы.

Если ваше изделие большое и тонкое, то можно слегка подбить деревянной или резиновой киянкой, по всей плоскости матрицы, чтоб ослабить изделие. Повторимся — СЛЕГКА. Если вы ударите чуть сильней, то слой геля, даст трещины, в виде цветочка. От точки удара, пойдут трещины во все стороны. Эти трещины ничем нельзя будет убрать. Не бейте железными предметами. От них, вероятность появления трещин, еще больше.

Клинья подбиваются по кругу, чтоб натянуть все изделие. Может случиться, что изделие не сразу выйдет. Не беда. Оставьте её на растяжке (на клиньях), минут на 10-15. После этого, вбейте клинья по толще. И так, до того момента, как изделие выйдет из матрицы.

С извлечением изделия воздухом или толкателями, я думаю, все ясно. Все зависит от того, какой метод вы выбрали и насколько правильно вы продумали саму матрицу.

Глава 4. Подготовка матрицы      Содержание      Глава 6. Особенности конструкции матриц